Der Anthropologe Ben Orlove berichtet aus Bhutan. "Von den Dingen, die meine Kollegen und ich auf unserer Wanderung sehen wollten, fehlte nur eines ... Eis."
Ben Orlove
Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von GlacierHub erneut veröffentlicht. Dieser Beitrag wurde von Ben Orlove verfasst, einem Anthropologen, der seit den 1970er Jahren Feldforschung in den peruanischen Anden betreibt und auch in Ostafrika, den italienischen Alpen und dem australischen Ureinwohner geforscht hat. Seine frühen Arbeiten konzentrierten sich auf Landwirtschaft, Fischerei und Rangelands. In jüngerer Zeit hat er sich mit Klimawandel und Gletscherrückzug unter besonderer Berücksichtigung von Wasser, Naturgefahren und dem Verlust von Kultlandschaften befasst.
Von den Dingen, die meine Kollegen und ich auf unserer Wanderung in Bhutan sehen wollten, fehlte nur eines: Eis. Ed Cook und Paul Krusic, beide Baumringforscher, fanden die Haine alter Bäume, aus denen sie Probenkerne nehmen wollten, und unsere Pfade führten uns zu den Dörfern, in denen ich dank der Dolmetscherin Karma Tenzin mit Bauern über Wetter und Ernte sprach. Aber obwohl ich immer wieder die Gipfel der Berge überprüfte, die uns überragten, als wir durch Täler wanderten und über Kämme stiegen, kamen keine Gletscher in Sicht.
Unsere Wanderung begann in Chokhortoe, dem Heimatdorf unseres Reiters Renzin Dorji, eingebettet auf einer kleinen Bank aus flachem Land in der Nähe eines Flusses. Auf beiden Seiten des Flusses erheben sich scharf bewaldete Kämme, die das Tal vor den rauen Winden des tibetischen Plateaus schützen, aber auch die höchsten Schneegipfel vom Blickfeld abhalten. Ich hatte gedacht, wir könnten Gletscher sehen, wenn wir die Hänge des Tals hinaufsteigen.
Ansicht von bewaldeten Kanten von der Spur außerhalb Bumthangs. Bildnachweis: Ben Orlove
Renzin Dorji brennender Wacholder und Rhododendron als Opfergabe am Pass von Ko-la. Bildnachweis: Ben Orlove
Tatsächlich hatten die meisten Einheimischen, denen ich begegnet bin, noch nie einen Gletscher gesehen. Sie leben in Dörfern wie Chokhortoe, die sich in geschützten Tälern befinden, in denen sie ihre Ernten, robusten Sorten von Weizen, Gerste und Buchweizen anbauen können. Vom Aussichtspunkt dieser Täler sind die vergletscherten Kämme des Himalaya durch Bergkämme verborgen. Wenn die Dorfbewohner reisen, um ihre Ernte zu verkaufen, bewegen sie sich im Allgemeinen in Richtung Süden zu den Marktstädten, die sich in tieferen Lagen näher an der Grenze zu Indien befinden. Die Tore, die die alten Pfade nach Norden bis nach Tibet markieren, stehen noch, aber dieser Handel endete mit der chinesischen Besetzung Tibets in den 1950er Jahren. Das Bevölkerungswachstum und die wirtschaftliche Expansion in Indien haben zu einer starken Nachfrage nach bhutanischen Pflanzen in diesem Land geführt. Selbst unser Reiter Renzin war nicht in die nördlichen Gebiete gereist, wo die Gletscher zu sehen waren.
Tor auf einer alten Spur nach Tibet. Bildnachweis: Ben Orlove
Nur ein Dorfbewohner, Sherab Lhendrub, hatte mir Geschichten über die Gletscher zu erzählen. Er ist ein Mann Ende 60 und verfügt über jahrzehntelange persönliche Erfahrung. Er reiste im späten Frühjahr auf Hochweiden, um den drei Hirten, die sich um seine Yakherde kümmerten, die Vorräte einer Saison zu bringen. Die Hirten blieben monatelang im Sommerlager, melkten die weiblichen Yaks und machten Butter und Käse. Jedes Jahr stieg er ein zweites Mal hinauf, im Herbst, als der starke Schnee und der strenge Frost näher rückten, um den Hirten dabei zu helfen, das Sommerlager zu schließen und sie auf dem zweitägigen Treck hinunter zu den Winterweiden auf einer niedrigeren Höhe zu begleiten . Während seiner langjährigen Reise beobachtete er die allmähliche Abnahme der riesigen weißen Eisdecke, die die zackigen Gipfel des Gangkhar Puensum, des Drei-Weißen-Brüder-Berges, bedeckt, der auch der höchste unbestiegene Gipfel ist.
Yak-Wintercamp auf dem Weg zwischen Chorkhortoe und Ko-la-Goenpa. Bildnachweis: Ben Orlove
Dieser Gletscherrückzug hatte nicht nur visuelle, sondern auch praktische Konsequenzen. Sherab erzählte mir, dass Monla Karchung, der weißbedeckte Gebirgspass, seinen Namen behält, aber nicht seine Farbe. Noch wichtiger ist, dass es jetzt schwierig ist, zu überqueren. Die Hirten liefen zuversichtlich über den Gletscher, um ein entferntes Tal zu erreichen, und vertrauten auf die unheimliche Fähigkeit der Yaks, Spalten im Schnee zu spüren. Jetzt laufen die Hirten behutsam über die glatten schwarzen Felsbrocken, wenn sie überhaupt den Pass überqueren. Sherab stand auf und ahmte jemanden nach, der vorsichtig ging, als er mir die Geschichte eines Hirten erzählte, der dort den Halt verlor. Das Unterschenkel des Mannes rutschte nach unten und keilte sich zwischen zwei Felsbrocken. Der Impuls des Sturzes ließ seinen Körper zur Seite fallen und riss sein Schienbein in zwei Teile.
Sherab verkaufte seine Yakherde vor ein paar Jahren, als er das Gefühl hatte, zu alt zu werden, um die Anstiege zu den hohen Weiden fortzusetzen. Sein Sohn, der das Einkommen seines Hofes mit dem Einkommen eines Ladens und dem gelegentlichen Mieten seines Kleintransporters ergänzt, ist nicht bereit, diese anstrengenden Fahrten zu unternehmen. Sherab hatte Schwierigkeiten, Hirten zu finden, die er auch für die Sommersaison einstellen konnte. Viele junge Leute haben sich an Handys und Motorräder gewöhnt, erklärte er. Sie sind weniger bereit, das Wetter in den Hochlagern, das auch im Sommer kalt ist, und die langen harten Arbeitstage ohne Pause zu ertragen. Obwohl Butter und Käse aus Yaks sehr geschätzt werden und ihr Fleisch den Menschen, die es essen, Kraft verleiht, hüten sie weniger Menschen in der Region. Bhutan verlor nicht nur Gletscher, sondern auch Yakhirten - und ihre Yaks.
Grüne Paprikas gekocht mit fermentiertem Yakkäse. Bildnachweis: Ben Orlove
Ich war aufgeregt zu entdecken, dass der nächste Abschnitt unserer Wanderung uns an den Winter-Yak-Weiden vorbeiführen würde, tausend Fuß tiefer als die Sommerweiden, aber immer noch weit über den Dörfern in den Tälern. Ich lernte schnell, diese Lager zu erkennen, als wir auf sie stießen: Lichtungen in den Wäldern von einem Hektar oder mehr, die hüfthoch mit Pflanzen gefüllt waren, die im Sommerregen aufgekommen waren. Jedes Lager hatte eine kleine Hütte oder einen einfachen Holzrahmen, über den Decken oder eine Plane geworfen werden konnten, und jedes hatte eine Wasserquelle in der Nähe, einen kleinen Trog in einem Bach, der einen Hügel hinunterlief. Die meisten hatten ein paar Stangen mit Gebetsfahnen.
Yak-Wintercamp auf dem Weg zwischen Chorkhortoe und Ko-la-Goenpa. Bildnachweis: Ben Orlove
Ich hätte gerne gesehen, wie die Yaks in diese Lager zurückkehrten, aber das würde noch einige Wochen dauern. Aber ich könnte die Leere der Lager ausnutzen. Ich untersuchte die Holzkohle in den Feuerstellen in den Hütten und ging den Wiesenrand entlang, um die Pfosten zu lokalisieren, an denen die Hirten Zweige platzierten, um ihre Tiere einzuzäunen. Ich konnte feststellen, dass die meisten Lager noch in Betrieb waren. Ich habe mit den anderen gesprochen, um zu bestätigen, dass einige der Lager aufgegeben wurden. Wir konnten die mehrere Jahre alten Setzlinge sehen, die ohne Weiden aufgewachsen waren, und die Haufen alter Bretter, die die Überreste früherer Hütten waren.
Ein Camp, das wir am dritten Tag unserer Wanderung besucht haben, hat mich verwirrt. Ich war mir nicht sicher, ob es aufgegeben wurde oder nicht. Die dichte, trockene Vegetation sah mehr als ein Jahr alt aus, und die Gebetsfahnen waren zerlumpter als alle, die ich anderswo in Bhutan gesehen hatte. Ich folgte dem Plätschern des Wassers und fand einen hölzernen Trog an einer Seite eines Baches. Ich besprach diese Beweise mit Ed und Paul und dachte, dass diese Wiese ein weiteres Indiz für den Rückgang der Yak-Herde sein könnte. Während wir diese Angelegenheit diskutierten, kam Renzin, der Reiter, auf mich zu. Er erkannte die hohen Pflanzen sofort. Ihr Name in seiner Sprache, Sharchop, ist shampalí. Es trocknet schnell nach dem Ende des Regens, sagte er, aber die Yaks würden es trotzdem essen und sie würden die neuen Blätter genießen, die an der Basis der getrockneten Stängel wuchsen. Der Fall wurde geschlossen: Das Lager war kürzlich benutzt worden, auch wenn die Gebetsfahnen vernachlässigt wurden und der Trog eine kleine Reparatur brauchte. Zumindest in dieser kleinen Ecke sind die jahrhundertealten Lebensgrundlagen, die es den Einheimischen ermöglichten, engen Kontakt zu den Gletschern zu halten, lebendig geblieben.
Sherab Lhundrub, der ein Pferd sattelt. Bildnachweis: Ben Orlove